Цитата: (Водила @ 12.1.2014, 12:00) Доброго дня друзья, собрались капиталить движку у друга на Хрюше, я буду у него как бы ассистировать (и опыта набираться), сам плохо понимаю, у друга практический опыт капиталки русских машин есть. Но самое главное у друга руки хорошо дружат с мозгами! Подскажите надо ли снимать распредвал, чтобы был доступ к болтам головки? И надо ли снимать масляный насос? Спасибо за советы!

Распредвал не мешает снятию ГБЦ.
Масляный насос также нет необходимости снимать (разве что отмыть от шлаков), даже маслозаборник (тот что в поддоне) не мешает снятию шатунов.
Сам на данный момент занимаюсь ремонтом движки, расход масла надоел! на 2000 км 1 литр масла.

Сообщение отредактировал dimasikmail - 12.1.2014, 9:35

Цитата: (Водила @ 12.1.2014, 12:00) Доброго дня друзья, собрались капиталить движку у друга на Хрюше, я буду у него как бы ассистировать (и опыта набираться), сам плохо понимаю, у друга практический опыт капиталки русских машин есть. Но самое главное у друга руки хорошо дружат с мозгами! Подскажите надо ли снимать распредвал, чтобы был доступ к болтам головки? И надо ли снимать масляный насос? Спасибо за советы!

Привет! для того чтобы снять головку блока цилиндров распредвал снимать не нужно, доступ к всем 10-ти болтам, которые держат ГБЦ есть. Так же можно ни снимать трамблер, если не собираетесь менять уплотнительное резиновое колечко на трамблере.
Про снятие масляного насоса не понятно. Если вы боритесь с масло жером и меняете в блоке цилиндров колечки поршневые , маслянный насос снимать не надо (насос к блоку прикручен 6-тью болтиками, прокладка - герметик).

Цитата: (tomsk @ 12.1.2014, 13:18) Привет! для того чтобы снять головку блока цилиндров распредвал снимать не нужно, доступ к всем 10-ти болтам, которые держат ГБЦ есть. Так же можно ни снимать трамблер, если не собираетесь менять уплотнительное резиновое колечко на трамблере. Про снятие масляного насоса не понятно. Если вы боритесь с масло жером и меняете в блоке цилиндров колечки поршневые , маслянный насос снимать не надо (насос к блоку прикручен 6-тью болтиками, прокладка - герметик).

Да, будет борьба с масложором, аппетит литр на 1000км. Менять собираемся только комплекты колец на поршнях.

Кто какой высокотемпературный герметик использовал для капиталки? Если можно название или номер каталожный. В Экзисте набрал каталожный номер герметика из Букваря по ремонту Хрюши, цена совсем не айс почти 2000 р.

Сообщение отредактировал Водила - 12.1.2014, 10:27

распредвал я снимал 2 раза при разборе, сложного там нет ниего. маслянный насос остается на месте. снимается маслоприемник в поддоне.

Цитата: (Водила @ 12.1.2014, 13:00) Доброго дня друзья, собрались капиталить движку у друга на Хрюше, я буду у него как бы ассистировать (и опыта набираться), сам плохо понимаю, у друга практический опыт капиталки русских машин есть. Но самое главное у друга руки хорошо дружат с мозгами! Подскажите надо ли снимать распредвал, чтобы был доступ к болтам головки? И надо ли снимать масляный насос? Спасибо за советы!

Ничего снимать не нужно.

Цитата: (Водила @ 12.1.2014, 13:24) Да, будет борьба с масложором, аппетит литр на 1000км. Менять собираемся только комплекты колец на поршнях. Кто какой высокотемпературный герметик использовал для капиталки? Если можно название или номер каталожный. В Экзисте набрал каталожный номер герметика из Букваря по ремонту Хрюши, цена совсем не айс почти 2000 р.

Вот хороший герметик

А вот такой мне не нравится, долго сохнит и качество не очень. "какашка" одним словом не берите!

Сообщение отредактировал dimasikmail - 12.1.2014, 12:16

Цитата: Подскажите надо ли снимать распредвал, чтобы был доступ к болтам головки?

доступ к этим болтам распред не перекрывает, но при честном капиталении двигла его снимать нужно и вот почему: одна из распространенных проблем всех "сэндвичевых" автодвигл с опрессовываемой прокладкой ГБЦ (которые как "бутерброд" слоями собираются вокруг жесткого блока цилиндров) - это температурная деформация ГБЦ. Поэтому при таких работах всяко полезно проверять степень этой деформации (в идеале - на разметочной плите, но можно и лекалкой "крест-накрест" и т.д.). А сделать это можно только когда головка "разгружена" от всех статично деформирующих её нагрузок, т.е. и сама снята с блока, и с неё все снято.

Сообщение отредактировал ArtyAF - 12.1.2014, 13:22

да и маслосьемные колпачки лучше сменить раз уж разбирать*(комплект не дорого стоит) . за одно состояние клапанов посмотреть и их седла, в случае наличия раковин притереть клапана. что бы избежать неприятностей дальнейшем.

Цитата: (ArtyAF @ 12.1.2014, 16:21) доступ к этим болтам распред не перекрывает, но при честном капиталении двигла его снимать нужно и вот почему: одна из распространенных проблем всех "сэндвичевых" автодвигл с опрессовываемой прокладкой ГБЦ (которые как "бутерброд" слоями собираются вокруг жесткого блока цилиндров) - это температурная деформация ГБЦ. Поэтому при таких работах всяко полезно проверять степень этой деформации (в идеале - на разметочной плите, но можно и лекалкой "крест-накрест" и т.д.). А сделать это можно только когда головка "разгружена" от всех статично деформирующих её нагрузок, т.е. и сама снята с блока, и с неё все снято.

Согласен, но при "честном" ремонте двигатель нужно снимать, ставить на вращающийся спец. верстак, разобрать до последнего винтика, произвести все необходимые замеры. И только после этого можно приступать к самому ремонту.

Для герметизации без прокладочных уплотнений необходим термостойкий, бензомаслостойкий (т.е не уксусный, к сожалению, большинство герметиков с "уксусом") герметик, я свой масляный насос садил на самый дешевый силиконовый герметик - формирователь прокладок в белом тюбике с голубыми надписями. Продается в любом магазине автозапчастей. Проехал после ремонта около 6000 км, все сухо.