[reldev]

Привет друзья! Я уже не знаю что и делать. С момента покупки автомобиля не работал кондиционер, но очень странно. Компрессорщики разводят руками - давление в системе есть, однако реле электромагнитной муфты компьютером не включается.

Собственно лампа А/С загорается, но ничего не происходит. Если в блоке предохранителей под капотом перемкнуть контактную группу реле электромуфты - компрессор включается и нормально охлаждает, правда обороты двигателя не увеличиваются и нагрузка возрастает.

Датчик давления не причем, при замыкании контактов ничего не меняется. Все что могли понять компрессорщики - на реле муфты не приходит "минус". Что делать, есть ли специалисты по данной проблеме в Санкт-Петербурге, можно ли это сделать своими силами?

Да и вообще какой алгоритм работы кондиционера?

P.S. ошибок ни диагностикой нет, ни сканером Honda...

Заранее спасибо за помощь!

[rgraz]

Цитата: (reldev @ 17.9.2013, 20:45) Все что могли понять компрессорщики - на реле муфты не приходит "минус". Что делать, есть ли специалисты по данной проблеме в Санкт-Петербурге, можно ли это сделать своими силами? Да и вообще какой алгоритм работы кондиционера? P.S. ошибок ни диагностикой нет, ни сканером Honda... Заранее спасибо за помощь!

Описание на кондиционер на русском отсутствует, в русском мануале вообще про него забыли. Можно скачать англоязычный сервис-мануал в теме FAQ и разбираться с электриком, чего не хватает. Возможно банально нет массы где-то.

[rgraz]

Там кстати и основные неисправности и их вероятные причины описаны. На английском. )
Вот схемка оттуда:



З.Ы. Предохранители конечно все целые?

Сообщение отредактировал rgraz - 17.9.2013, 17:37

[reldev]

Цитата: (rgraz @ 17.9.2013, 18:29) З.Ы. Предохранители конечно все целые?

Да, предохранители конечно целые, это в первую очередь проверялось))) К тому же предохранитель подает "+", а отсутствует именно отрицательный сигнал.

В общем получается по схеме лампа кнопки горит в любом случае если включен регулятор скорсти в диапазоне "1-4".

По схеме после кнопки идет некий "термостат", затем датчик давления и затем сигнал уходит в блок ECM.

Значит нужно проверить сигнал на одном из выводов датчика давления, это не сложно, а вот если его там не оказывается, значит проблема в этом термостате, а вот где его искать?

В общем так и сделаю, если на контактах разъема датчика давления нет сигнала, я его туда подам, следовательно если все заработает, то ECM в порядке и надо искать проблему в этом термостате... Короче проще говоря я возьму проводок и скоммутирую массу автомобиля с любым из контактов датчика для пробы, если все заработает, станет ясно где проблема...

Сообщение отредактировал reldev - 17.9.2013, 17:51

[reldev]

Кстати вот компрессорщик сказал что смог заправить только 300 мл, остальное сможет "впихнуть", когда можно будет нормально запустить компрессор, это действительно так делается?

Вообще как определить нормальные компрессорщиков, ведь как я понимаю в систему нельзя перелить жидкости, или в принципе туда больше поместиться не может (как сказал этот компрессорщик). Кроме вакууммирования и проверки на герметичность - никаких профилактических мероприятий проводить не нужно? Не нужно ли заменить ресивер осущитель, я слышал что у него срок службы не очень большой и он к тому же с фильтром?

Сообщение отредактировал reldev - 17.9.2013, 18:00

[Casey Jones]

Вентилятор второй включается? У меня при сгоревшем предохранителе под капотом была ситуация один-в-один. Лампочка на кнопке горит, но кондей не работает, вентилятор крутится только основной. После замены предохранителя все заработало как надо, вентиялоры крутятся оба, кондей холодит. Предохранитель под капотом, завтра могу подсказать какой (книжка в машине).

[reldev]

Цитата: (Casey Jones @ 18.9.2013, 0:22) Вентилятор второй включается? У меня при сгоревшем предохранителе под капотом была ситуация один-в-один. Лампочка на кнопке горит, но кондей не работает, вентилятор крутится только основной. После замены предохранителя все заработало как надо, вентиялоры крутятся оба, кондей холодит. Предохранитель под капотом, завтра могу подсказать какой (книжка в машине).

Второй вентилятор вообще включается, как я понимаю вместе с основным. Предохранители все живые... Плюс на реле приходит.

В общем подал я массу на контакты датчика давления согласно схеме, ничего не изменилось... Может подать плюс, правда можно что-то сжечь, а не хотелось бы... по схеме не ясен потенциал

[coolerlab]

Цитата: (reldev @ 18.9.2013, 0:33) Второй вентилятор вообще включается, как я понимаю вместе с основным. Предохранители все живые... Плюс на реле приходит. В общем подал я массу на контакты датчика давления согласно схеме, ничего не изменилось... Может подать плюс, правда можно что-то сжечь, а не хотелось бы... по схеме не ясен потенциал

приезжай, починю. Я на международной. 8 960 280 53 39

[ArtyAF]

Цитата: (reldev @ 18.9.2013, 0:33) В общем подал я массу на контакты датчика давления согласно схеме, ничего не изменилось... Может подать плюс, правда можно что-то сжечь, а не хотелось бы... по схеме не ясен потенциал

взяли бы вы вместо куска провода самый галимый кетайски тестер за 300 руб., а? Как-то стремно мне наблюдать даже за вашими устными рассуждениями. Стопудово спалите чво-нть... Управляющий сигнал "12V" и 12 вольт проводком от аккумулятора - это ваще-то две большие разницы. Послушайтесь, правда... Просто прозвоните пассивные цепи и прмерьте напруги согласно вышеозначенной схемы. Потом сядьте и спокойно все проанализируйте. Не надо никуда пока ничего "подавать"

[Casey Jones]

Цитата: (reldev @ 18.9.2013, 0:33) Второй вентилятор вообще включается, как я понимаю вместе с основным. Предохранители все живые...

Так он включается или нет? Вообще он должен вместе с основным включаться, но если не включается, то кондей не заработает.

[reldev]

Цитата: (Casey Jones @ 18.9.2013, 9:45) Так он включается или нет? Вообще он должен вместе с основным включаться, но если не включается, то кондей не заработает.

Да включается вместе с основным при срабатывании датчика температуры двигателя (после прогрева), щелкают оба реле, но на нажатие кнопки "А/С" вентиляторы никак не реагируют...

[reldev]

Цитата: (ArtyAF @ 18.9.2013, 1:08) взяли бы вы вместо куска провода самый галимый кетайски тестер за 300 руб., а? Как-то стремно мне наблюдать даже за вашими устными рассуждениями. Стопудово спалите чво-нть... Управляющий сигнал "12V" и 12 вольт проводком от аккумулятора - это ваще-то две большие разницы. Послушайтесь, правда... Просто прозвоните пассивные цепи и прмерьте напруги согласно вышеозначенной схемы. Потом сядьте и спокойно все проанализируйте. Не надо никуда пока ничего "подавать"

Ага, безусловно тестером все проверяю, точнее мультиметром, никак не могу купить автомобильный пробник на минус и на плюс, какие видел у сервисменов ))

Тем не менее никакой реакции на вышеописанные действия нет вообще. Спецы предположили что сгорел управляющий реле муфты мосфет, надо разбирать блок управления и чинить с их слов... Но с чего бы это могло произойти, это ж японец...

[reldev]

Вопрос в том что не понятно какое напряжение в норме должно быть на выводе А27 компьютера (датчике давления)... Была бы схема с опорными напряжениями как на старую русскую аппаратуру, было бы несколько проще)))

Чисто по алгоритму в связи с желанием водителя запустить кондиционер, компьютер как я понимаю должен:

1) Включить оба вентилятора охлаждения
2) Включить муфту компрессора
3) Повысить обороты двигателя

Однако ничего из вышеперечисленного не происходит, и даже если вручную выполнить п.п. 1-2, то двигатель все равно не повысит обороты, т.к. это чисто компьютерная задача.

Получается что если бы сгорел именно управляющий транзистор на муфту, по сути система включала бы вентиляторы и увеличивала обороты двигателя, или нет? Логика всяко какая-то должна быть...

Спасибо всем за помощь, хотелось бы все-таки решить проблему до зимы, не люблю когда какая-то система в авто не работает, да и интересно докапаться до сути)

Сообщение отредактировал reldev - 18.9.2013, 19:05

[rgraz]

Там в англоязычном сервисмануале есть раздел по кондиционеру Troubleshooting A/C System (cont’d), правда-правда.
И там вроде даже разбирается пошаговый алгоритм действий, если "ничего не работает". Лень изучать и переводить, да и мне оно вроде как ни к чему. )))

[coolerlab]

Цитата: (reldev @ 18.9.2013, 19:48) Ага, безусловно тестером все проверяю, точнее мультиметром, никак не могу купить автомобильный пробник на минус и на плюс, какие видел у сервисменов )) Тем не менее никакой реакции на вышеописанные действия нет вообще. Спецы предположили что сгорел управляющий реле муфты мосфет, надо разбирать блок управления и чинить с их слов... Но с чего бы это могло произойти, это ж японец...

горят, бывает. Яж говорю, приезжай, разберу, выпаяю, впаяю, катись...

[reldev]

Цитата: (rgraz @ 18.9.2013, 20:12) Там в англоязычном сервисмануале есть раздел по кондиционеру Troubleshooting A/C System (cont’d), правда-правда. И там вроде даже разбирается пошаговый алгоритм действий, если "ничего не работает". Лень изучать и переводить, да и мне оно вроде как ни к чему. )))

Англоязычный у меня не устанавливается, пишет что установлено, но никаких файлов не создает)) Только схемы есть возможность открывать, это ж картинки...

Значит по факту все совсем хитро, почему-то у меня на датчик приходят голубой с красной полосой и желтый с черной полосой провода, в то время как по схеме, представленной выше, второй провод указан как голубой с белой полосой, видимо модификации разные, черт его знает...

Значит на проводе голубом с красной полосой (по схеме следует что и на выводе А27 компьютера) находится потенциал -6 В (колеблется немного) относительно массы автомобиля, и относительно +12В там потенциал +1,5 В (одновременно). На втором проводе вообще сигнала нет никакого...

[reldev]

Удалось установить мануал, кому интересно, на семерке надо запускать setup в режиме совместимости с XP SP2 и от имени администратора...

По кондиционеру инфы тут куча, ура)

[reldev]

Ну что товарищи, можете меня поздравить, проблему решил собственными силами. Алгоритм в сервисном мануале наконец-то ответил на мой вопрос, какое напряжение должно быть на выводе А27 компьютера и датчике (голубой провод с красной полосой), а именно примерно +5 Вольт относительно массы.

Так вот, если утром на датчике было +2,5-3.0 В вместо +5В, то к вечеру напряжение вообще пропало, при этом на компьютере, вывод А27, напряжение +4,7 В (примерно) присутствовало, соответственно лезть в дальнейший алгоритм логически было не нужно.

Проведя логический тест и подав мультиметром при участии токовой защиты 200 мА, массовый потенциал на вывод А27 компьютера, система запустилась в полном объеме сразу... Для интересующихся ток цепи около 8 мА...

Так вот, в итоге все предельно ясно - нет контакта в синем с красной полосой проводе от контакта А27 компьютера до датчика давления...

И самое поганое, как искать обрыв не ясно, от компьютера он уходит в жгут, у датчика точно так же... Дербанить жгуты что ли, не хотелось бы.

Главное что компьютер исправный )) Не буду описывать действа по подлезу к нужному контакту (он самый дальний от переднего), но благо мультиметром я все-таки подлез))) Там рядом положительных напряжений нет, поэтому на ощупь примерно можно определиться.

Можно конечно выкинуть датчик давления из цепи и подать сигнал сразу с термостата, но в случае превышения давления будет взрыв, поэтому считаю это неправильным, а вот тянуть новый провод, ну как крайний вариант конечно (

Сообщение отредактировал reldev - 19.9.2013, 18:31

[ArtyAF]

поздравляю! Good job!

[reldev]

Цитата: (ArtyAF @ 19.9.2013, 19:35) поздравляю! Good job!

Теперь надо найти возможность прозвонить цепь. Предполагаю только один нормальный вариант - подать высокочастотный ток на провод и при помощь антенны и приемника искать где сигнал обрывается...

Ну не верится мне что провод, например, где-то посередине цепи вдруг сломался, причем при микротоке... Надо еще раз внимательно проверить коннекторы компьютера и датчика... По сути на пути датчика нет никаких сгибаемых элементов, типа дверных жгутов, каким же образом контакт может пропасть... Эхэхэ... Узнать терминально по какому жгуту проходит этот провод тоже непросто, таких данных у меня нет...

У кого-нибудь есть на примере практика по поиску обрывов цепей, может прибор какой-то посоветуете?

[ArtyAF]

Цитата: (reldev @ 19.9.2013, 20:28) У кого-нибудь есть на примере практика по поиску обрывов цепей, может прибор какой-то посоветуете?

не могу не восхищаться основательностью вашего подхода. Вот только приобретать что-то специальное для решения конкретной задачи мне видится не целесообразным, бо:
1.

Цитата: Надо еще раз внимательно проверить коннекторы компьютера и датчика

+

2. Две булавки в кач-ве насадок на щупы вашего замечательного мультиметра

позволят вам с вероятностью 98,66657% найти проблемное место в проводке.

[reldev]

Цитата: (ArtyAF @ 19.9.2013, 21:35) не могу не восхищаться основательностью вашего подхода. Вот только приобретать что-то специальное для решения конкретной задачи мне видится не целесообразным, бо: 1. + 2. Две булавки в кач-ве насадок на щупы вашего замечательного мультиметра позволят вам с вероятностью 98,66657% найти проблемное место в проводке.

Ага, прибор стоит 600 рублей для низковольтных цепей. Некоторая логика просматривается, если утром там было колеблющееся напряжение +2,5В, а после того как я поснимал разъемы компьютера, открутил его и т.д., контакт пропал... Но с чего бы это там не было контакта, это же хонда... Так то там я все осматривал - контакт надежный... Вот под капотом в свете коррозии более логично предположить обрыв, в этом плане прибор бы помог, чтобы не лезать провода для проверки напряжения или протыкать их иголкой...

[coolerlab]

Цитата: (reldev @ 19.9.2013, 20:28) Теперь надо найти возможность прозвонить цепь. Предполагаю только один нормальный вариант - подать высокочастотный ток на провод и при помощь антенны и приемника искать где сигнал обрывается... Ну не верится мне что провод, например, где-то посередине цепи вдруг сломался, причем при микротоке... Надо еще раз внимательно проверить коннекторы компьютера и датчика... По сути на пути датчика нет никаких сгибаемых элементов, типа дверных жгутов, каким же образом контакт может пропасть... Эхэхэ... Узнать терминально по какому жгуту проходит этот провод тоже непросто, таких данных у меня нет... У кого-нибудь есть на примере практика по поиску обрывов цепей, может прибор какой-то посоветуете?

Ну есть прозвонка (она же звонилка, она же тоня, она же хрень звенящая, она же улюлюкалка, а когда батарейка садится, то перделка) специальная, высокочастотная, но по причине малости масштабов (машина), звенеть будет ВСЁ.
Поверьте, я этими штуками постоянно пользуюсь и адекватны они только на стройке для поиска кабеля, точнее его наличия.
Ни разу обрыв мы (бригадой монтажников и инженеров) такой штукой не находили при выполнении ремонтных и п-наладочных работ.
Хотите купите конечно, дома обязательно пригодится, там же есть индикатор кз, в принципе вещь полезная.
расположил в порядке увеличения цены:

ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка

[ArtyAF]

Цитата: по причине малости масштабов (машина), звенеть будет ВСЁ.

+1

иммно поэтому я даже не стал акцентировать на этом внимание.

Цитата: с чего бы это там не было контакта, это же хонда...

Цитата: Не сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им.

а если серьезно, то очень даже косячит ваша хонда с электрикой: от схемотехники_чудной до банальной "науки о контактах". Тщательно проверьте заделку концов провода в разъемах - скорее всего, беда иммнотам. Вот перебить, а тем более, оборвать/вытянуть провод в жгуте - это большая редкость.

А проверяется етотак: один щуп на контакт разъема, другой - через иголочку в провод в сантиметре от разъема. И качаем провод на входе в разъем...

Сообщение отредактировал ArtyAF - 19.9.2013, 21:21

[reldev]

Особого времени пока заняться проводкой нет, наверное займусь на выходных.

Что интересно, на проводе сейчас находится отрицательный потенциал -12 В примерно (колебится), вот как он туда попал непонятно, должно быть +5 В, но видимо обрыв с контактом на землю произошел, при этом уже после сигнала, иначе бы компьютер включил кондиционер от этого сигнала

Причем некоторое время назад, пока я не полез в разъеме на проводе было (я писал в теме ранее) +2,5В и -6,5В одновременно (относительно земли и +12В)...

[Бродяга]

Цитата: (reldev @ 18.9.2013, 0:33) Второй вентилятор вообще включается, как я понимаю вместе с основным. Предохранители все живые... Плюс на реле приходит.

У меня оба вентилятора тоже одновременно включаются. Кондиционер работает погано. Плохо охлаждает. И только в движении. То есть когда радиатор более-менее нормально обдувается встречным воздухом. А должно ли так быть? Почему радиатор кондиционера завязан с температурой антифриза? Может у вентилятора радиатора кондиционера должен быть какой-то свой алгоритм включения?

[Гость_brn_*]

Цитата: (Бродяга @ 14.6.2015, 19:01) У меня оба вентилятора тоже одновременно включаются. Кондиционер работает погано. Плохо охлаждает. И только в движении. То есть когда радиатор более-менее нормально обдувается встречным воздухом. А должно ли так быть? Почему радиатор кондиционера завязан с температурой антифриза? Может у вентилятора радиатора кондиционера должен быть какой-то свой алгоритм включения?

Он постоянно работает. Если работает погано, помой радиатор кондиционера или перезаправь кондиционер.

[coolerlab]

Цитата: (Бродяга @ 14.6.2015, 19:01) У меня оба вентилятора тоже одновременно включаются. Кондиционер работает погано. Плохо охлаждает. И только в движении. То есть когда радиатор более-менее нормально обдувается встречным воздухом. А должно ли так быть? Почему радиатор кондиционера завязан с температурой антифриза? Может у вентилятора радиатора кондиционера должен быть какой-то свой алгоритм включения?

1. Вентиляторы включаются всегда одновременно. Это сделано для исключения обратного перетока через неработающий вентилятор.
2. Радиатор кондея никак не завязан с температурой антифриза, из-за см. п.1

Могу добавить еще вот что:
СРАбАТЫВАЕТ ЗАЩИТА НА ДВА СОбЫТИЯ, ЛИБО:
1. СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАДИАТОРА)
2. хладоген поступает в компрессор в жидкой фазе (из-за низкой температуры за бортом)
путем отключения эл. муфты компрессора.

Сообщение отредактировал coolerlab - 14.6.2015, 21:09

[Бродяга]

Цитата: (coolerlab @ 14.6.2015, 22:08) 1. Вентиляторы включаются всегда одновременно. Это сделано для исключения обратного перетока через неработающий вентилятор. 2. Радиатор кондея никак не завязан с температурой антифриза, из-за см. п.1 Могу добавить еще вот что: СРАбАТЫВАЕТ ЗАЩИТА НА ДВА СОбЫТИЯ, ЛИБО: 1. СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАДИАТОРА) 2. хладоген поступает в компрессор в жидкой фазе (из-за низкой температуры за бортом) путем отключения эл. муфты компрессора.

Спасибо за оперативность!
Я из Волгограда. За бортом 35+(не +35)...

[Фёдор sumkin]

Цитата: (reldev @ 18.9.2013, 22:20) Удалось установить мануал, кому интересно, на семерке надо запускать setup в режиме совместимости с XP SP2 и от имени администратора... По кондиционеру инфы тут куча, ура)

А ЧТО ЗА ПРОГРАММА?