[Ins13]

Ситуация какая.
Поехал я за 250 км от города. Пока ехал начались следующие признаки - даешь газу (не доатказу, но всеж - на обгон идёшь) обороты увеличиваются, а скорость нет. Еслиб была на ручке то яб сразу сказал что сцепление буксует. Потом обороты слегка падают и машина едет вроде нормально. По приезду на место остановился на светофоре, загорелся зеленый - нажал на газ - обороты растут - машина стоит и начал мигать ободок зеленый вокруг D. Заглушил - завел - ободок перестал мигать - и машина поехала так же. До места доехал, на следующий день поехал назад, пока холодная ехала нормально, потом опять начались проблемы с тем что газ давишь - обороты растут - моргает ободок. Проблемы начали усугубляться - чуть сильнее газ нажмешь обороты растут - машина не едет - ободок мигает. До дому недоехал километров 20 - на буксире притащити. Пока тащили видать остыла коробка - во дворе запарковался сам.
Счас начинаю анализировать - а были ли раньше признаки (машина у меня месяц всего). При троганьи в горку, особенно на щебенке - было очень сложно тронуться без пробуксовки, как аккуратно тапочку не дави.
Куда смотреть и на сколько я попал?

[rgraz]

Смотреть FAQ, читать номер ошибки самодиагностикой.

[Woffka13]

У меня после 2-х лет моей езды точно такая же фигня, сначала этой весной появилась после того как по трассе где то 60-70км проехал со скоростью 150-160 км/час - тогда тоже остановился посмотрел и дальше уже спокойно поехал. Дальше хуже, здесь писал ссылка, проблема стала прогрессировать, ездить стало не возможно, на варик чуть чуть уже не хватает и я машину поставил. А вчера по прошествии 2-х недель поехал по магазинам и х.з. ехал заведомо очень плавно и ни разу не останавливался. А варик менять - рублей 40 надо, тогда вроде хорошего кота в мешке обещают.

[sfayrat]

Ремонт:
1) Замена фильтров и ХММФ, стоимость запчастей=5килореблей - врядли поможет при таких симтомах но, можно посмотреть по налету на магнитах о состоянии шкивов и ремня, есть опилки пипец, нету идем дальше)затраты 2 часа.
2) Снятие блока клапанов с притиркой оных, с проверкой заодно состояние саленойдов = очень не дорого ибо паста для притирки клапанов копеешная, разборка и сборка требует внимательности, часа 4 уйдет времени, если клапана ходят свободно и саленойды их хорошо давят, то переходим к шагу 3.
3)если вышеперечисленное находится в хорошем состоянии, то причиной может быть износ стартового пакета, аля сцепление на мешалке, стоит сия штука 8+ килорублей, замена требует снятия вырика +5 рублей. итого 13-15 затрат

общая сумма затрат на 3 шага 5+1+15=21 рубль на запчасти без учета человека часов того ктобудет все это делать.

4)Если и это не помогло то тут уж надо снимать варик и отдавать специалистам, затраты зависят от жадности СТОшников=как правило 5 реблей снять +10 диагностика+ ремень который трудно найти, подшипники и.т.д.-25-30 реблей все обойдется, может помочь на год может на месяц.

5) замена варика 35-40 контрактный + 5-8 рублей за установку (50 на 50 поможет)
6) свап на мешалку 30-40 рублей, много времени на поиски частей (поможет 100%)

Вот такой ребус.

[Woffka13]

Согласен полностью. По этому: так как самому некогда, негде и ни когда так глубоко не лазил, то мне проще поменять коробку. Да и шансов на успех все таки побольше. Если ремень начал проскальзывать, то тут заменами расходников не помочь. Вскрытие покажет.

[Ins13]

Спасибо всем за ответы. Судя по тому, что она уже ремонтировалась со шлифовкой вала и заменой всех фильторов и т.д. сейчас как минимум нужно менять ремень - это вместе с работами 50 тыров. Сижу и тихонько хренею. Контрактная дешевле получается. Склоняюст к этому варианту - за 35-37 обещают привезти с гарантией у нас.
Вопрос такой - мою снятую коробку стоит замарачиваться продавать за небольшую денежку.

[Ins13]

Цитата: (sfayrat @ 15.10.2012, 12:07) 4)Если и это не помогло то тут уж надо снимать варик и отдавать специалистам, затраты зависят от жадности СТОшников=как правило 5 реблей снять +10 диагностика+ ремень который трудно найти, подшипники и.т.д.-25-30 реблей все обойдется, может помочь на год может на месяц.

Тут у нас как получается. Снятие и ремонт 18 +ремень 20 +шлифовка вала 3 руб. штука +вся байда типа фильтров, прокладок масел ешшо рублей 8-9 - итого минимум полтос

[rgraz]

Шлифовка вала... Чего только не придумают, чтоб бабла срубить...
Замена коробки целиком, старую - в разбор. Выгоднее.

[Ins13]

Обломили меня тут с контрактной. Денег взяли, а коробки нету. Счаз шукают. Пока код диагностики считал - 42 получилося
Вота чего пишут вот тут вот ссылка
Ну, и наконец, самые неприятные ошибки. Почему самые? Да потому, что все выше описанные ошибки в жизни, как правило, вызваны неисправностями в проводке и разъемах. Т.е. легко устранимы. Можно, конечно, и датчик оборотов вала поломать, кувалдой если. Но - это особый случай.
Итак, если вариатор пытается управлять передаточным отношением, а оно не получается, т.е. петля обратной связи размыкается - вариатор выдает ошибку 42. Виновником неисправности может быть любой элемент в петле управления. А их много. Поэтому надо проверять все по очереди.
Аналогично и с управлением стартовым пакетом. Если не смотря на все усилия мозгов плавность трогания выходит за рамки допустимые программой (а она следит за нарастанием оборотов и скорости машины), либо в крейсерском режиме стартовый пакет пробуксовывает (а он не должен после завершения трогания пробуксовывать), то вариатор выдает ошибку 43.
Дифференциальная диагностика этих двух ошибок достаточно сложна. На фирменных центрах проводят оценку давления ATF в шести предусмотренных конструкцией контрольных точках:
1 давление в ведущем шкиве - DR
2 давление в ведомом шкиве - DN
3 давление в стартовом пакете - SC
4 давление в муфте прямого хода - F
5 давление в муфте реверса
6 давление в контуре смазки - LUB
Пробки контрольных точек четырех из них расположены на торцевой крышке вариатора и обозначены соответствующими надписями.
Пробка стартового пакета - рядом со щупом уровня ATF, а пробка муфты реверса - чуть выше и ближе к торцовой крышке вариатора.
Для измерения соответствующие пробки выкручиваются, вместо них вкручиваются специальные штуцера со шлангами высокого давления, которые идут к манометрам. Для толкового мастера достаточно взгляда на поведение давления в контрольных точках при разных режимах вариатора, чтобы точно найти проблемный узел во всей цепочке управления.
Вот сижу и чешу репу чего дальше делать. Ждать пока контрактный найдут или пытаться отремонтировать ехать.